Япония-страна контрастов. Часть 2

Япония-страна контрастов. Часть 2  — фоторепортаж специального корреспондента Портала Алексея Ткаченко ( см. Часть 1 здесь )

Замок Белой Цапли

   Итак, пока наши боссы совещались с японскими, я решил попутешествовать. Дело в том, что ещё до отлёта в Японию, я приобрел проездной на все виды жд транспорта. Этот проездной продаётся только иностранцам, въезжающим в страну, сроком на неделю или на две недели. И с этим проездным можно ездить по всей стране, хоть круглосуточно.

      Первой целью стал замок Белой Цапли. Это один из немногих сохранившихся замков в Японии и самый большой среди них. Дело в том, что во время Второй мировой войны американцы нещадно бомбили Японию, а так как замки, как правило, деревянные они почти все сгорели.

         Замок получил свое название за особую отточенность форм и элегантность, напоминающий большую белую птицу. Он был основан в 1333 году, а в 1609 основательно перестроен. Комплекс включает в себя 83 здания, а 45 метровая семиярусная главная башня видна издалека, даже с проходящих мимо поездов. Разбитый вокруг замка сад имеет форму спиралевидного лабиринта, со множеством тупиков, для попадания атакующих в ловушки и обстрела их из крепости. Два момента которые меня удивили в замке:

   — первое, при входе, как там принято, снимаешь обувь и берешь из корзины резиновые тапки. В корзине были размеры на мои пол ноги. Ладно, думаю, похожу в носках и вдруг внезапно появляется древний дедушка, лет за 90 и кричит, чтобы я подождал. Достает из заначки тапки большого размера 45-46, вполне на меня, и улыбаясь протягивает мне. Я остолбенел от такого сервиса.

— и второе, гуляя по замку, меня остановили японцы и спрашивают на английском, откуда я. Узнав, что из России, начали на русском произносить:  «Пётр первый, Екатерина вторая!» На что пришлось отвечать: «Миямото Мусаси и Иэясу Токугава». Первый это самый знаменитый фехтовальщик в истории Японии, а второй – основатель сёгуната, о нем расскажу в Киото.

    Замок включен в наследие ЮНЕСКО с 1993 года.

Хиросима

Довольно печальное место на Земле.

Как всем известно, это первый город, который подвергся атомной бомбардировке. На месте эпицентра взрыва сейчас расположен Мемориальный парк мира. В парке находится мемориальный музей. Всего в 160 метрах от эпицентра стоит разрушенное здание бывшей Торговой палаты с каркасом купола. Его решили не сносить, а оставить в память о погибших.

Во время взрыва сразу погибло порядка 70 тысяч человек, а в первые пол года после взрыва умерли ещё 140 тысяч.

     Самое душещипательное место – это Детский памятник мира, установленный в память о девочке Садако Сасаки и тысячах детей пострадавших от атомной бомбардировки. Садако верила, что, если она сделает тысячу бумажных журавликов оригами, сбудется её желание вылечиться от лейкемии. Но, к сожалению, она умерла 25 октября 1955 года, в возрасте двенадцати лет.

       Немного о хорошем. Говорят, что Япония — дорогая страна. Не верьте. На вокзале в Хиросиме я зашёл в кафе и попросил кацудон.

Кацудон – это традиционное японское блюдо: горшок риса, сверху свиная отбивная, а на ней яичница из одного яйца. Так вот кацудон и чай обошлись мне в 4 доллара ! 

Киото

 Киото долгое время был столицей Японии, с 794 по 1869 год здесь  находилась  резиденция императоров.

     Особенность Японии еще состоит в том, что с конца 12 века не император управлял страной, хотя и являлся воплощением земного божества и правителем всей восточной земли( правителем западной земли считался китайский император), а управлял страной сёгун.

     Сёгун назначался из самого сильного рода(клана). Между кланами шли постоянные войны за обладание территорией, самураи постоянно переходили  на службу то к одному, то к другому хозяину.

     В 1603 году Иэясу Токугава удалось силой обьединить всю территорию Японии в одно государство. Он создал жесткие правила для всех самураев, ввёл одинаковые законы для всей страны. Гражданские войны прекратились.  Перенес столицу сёгуната в Эдо(Токио) и до 1868 Японией правил клан Токугава.

    Гуляя по Киото мы первым делом посетили парк императорского дворца, затем отправились во дворец Иэясу Токугава. Японский дворец это одноэтажное деревянное большое здание с многочисленными коридорами и часто с раздвигающимися стенами. В замке Токугава специально были сделаны так называемые «поющие» полы, чтобы никто не мог бесшумно прокрасться по коридору. Если незваный гость был обнаружен, тут же раздвигались  стены и стража окружала врага.

    Конечно, впечатляет парк с прудами и водопадами, огромные каменные стены крепости, и нам повезло, мы встретили живых настоящих гейш в парке, они были для нас в диковинку, а мы для них.

        Буддистский храм с садом камней и великолепные пруды с лотосами тоже незабываемы.

***

• Завершая свой репортаж про Японию — еще несколько ярких впечатлений.

Очень многие пожилые японцы занимаются боевыми искусствами с мечом. И вот я приехал вечером на станцию для пересадки в Мацу-Яму, а весь перон и переходы заполнены японцами в кимоно и с мечами!!!

      Я уже рассказывал про контролеров. Воскресенье, вечер. Электричка забита, все возвращаются домой. Я стою в тамбуре и наблюдаю такую картину: стоит пожилой японец, в синем клубном пиджаке и кремовых брюках, пьяный в хлам!!! На руке у него большой пакет. Он достает оттуда банку пива, выпивает, кидает её в пакет и достаёт следующую. И так раза три или четыре. Тут заходят контролёры и пытаются пройти в соседний вагон. Старик вцепился в ручку, чтобы не упасть и преграждает им путь. Контролеры вежливо просят пропустить их. Старик не реагирует. Окружающая молодёжь посмеивается, но ничего не происходит. Это продолжается минут 15!!!! Затем контролёры разворачиваются и уходят назад!!!!!

• Отдельный рассказ о такси и таксистах.

Такси это, как правило старые огромные Тойоты краун белого цвета. Задняя дверь в сторону пассажира открывается автоматически. Таксисты в форме с фуражкой и в белых перчатках. Сдачу не берут!!!

  Два случая:

  — первый. Останавливаем такси. Наш переводчик Анатолий договаривается, чтобы нас отвезли в баню. Таксист соглашается и говорит, что до бани цена 2200 иен. Едем, пробки. Через некоторое время таксист что-то говорит в рацию и выключает счетчик. Я спрашиваю Толика, что происходит? Он объясняет, что уже 2200 нащёлкало, а из-за пробок мы не доехали, поэтому таксист предупредил диспетчера, что выключает счетчик и больше денег с нас не возьмёт!!!!!

— второй случай. После празднования в нескольких ресторанах и прочих заведениях успешной сдачи экзамена на пояса, наш канчо берет для нас несколько такси и сразу даёт таксистам деньги. Таксист привозит нас в гостиницу и пытается вернуть мне сдачу. Я отказываюсь, он настаивает. Продолжается это довольно долго. У меня лопается терпение, я начинаю на него орать и угрожать ему! Только после этого, он чертыхаясь, уезжает! 🙂

      Вот такие впечатления и воспоминания у меня о Японии. Если есть вопросы – буду рад ответить.

Путешествуйте при любой возможности !

Всегда на связи, спец. корреспондент Портала Алексей Ткаченко

Япония-страна контрастов. Часть 2

Япония-страна контрастов

Япония-страна контрастов — фоторепортаж специального корреспондента Портала Алексея Ткаченко

      Часть 1.

Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о Японии, о своих впечатлениях и эпизодах в этой необыкновенной  стране восходящего солнца, которые привели меня в полное изумление и восторг.

• Небольшое отступление, здесь я укажу причину поездки в Японию. В Японии я был два раза и оба раза не туристом. Дело в том, что с 1974 года я увлекся и начал заниматься карате. До 1998 года это были в основном самостоятельные занятия, в различных стилях, в зависимости от учителей.

В 1998 году я начал заниматься в клубе, где преподавали стиль “Ашихара-карате”. Этот стиль создал в 1980  году Хидэюки Ашихара. Стиль подразумевает полный контакт, совмещаемый с бросками, уходами и подсечками. Базовая техника основана на киокусинкай карате Масутатсу Оямы, Дзюдо и Айкидо. После смерти Хидэюки в 1995 году, стиль развивает и возглавляет  его сын Хиденори Ашихара.

Хонбу — главный центр, зал и все руководство мировой организацией New International Karate, находится в Мацуяме — небольшом городе на юго-востоке Японии, расположенном на острове Сикоку, порядка 1000 километров от Токио.

• И вот в феврале 2006 года я стал организатором поездки российской делегации Ашихара-Карате в Хонбу для переговоров с канчо Хиденори Ашихара. К тому времени я уже являлся обладателем черного пояса (1 дан), неоднократно принимал участие в судействе различных соревнований и постоянно общался с руководителями организации Ашихара-Карате. А в сентябре 2007 года я, со своими товарищами по стилю, отправился сдавать экзамен на 2й дан.

Хочу отметить, что в ту пору не было навигаторов, ни других гаджетов, помогающих с переводом. Закупив путеводители и разговорники, я два месяца готовился к поездке. Вся семья учила общеупотребительные фразы на японском.Перелет до Токио проходил на Боинге 777 авиакомпании “Jal”. Мне кажется, что это одна из самых удобных  по сервису авиакомпаний в мире.

По прибытию в аэропорт Нарита (Токио) все отправились на авиарейс до Мацуямы, а я, в силу своей любви к путешествиям, отправился на поезд до Токио. Там я пересел на Синкансэн (скоростной поезд), следующий на юг.

• И так начались первые потрясения (восхищения):

— На центральном вокзале в Токио соединяются скоростные поезда, простые поезда, пригородные поезда и две линии метро. В день здесь проходит более 4000 !!! поездов. И при этом нет никакой давки. Очень четкая организация. На асфальте разными цветами нарисованы стрелки и надписи, указывающие, где какая линия и куда идти. На платформах нарисовано, где какой вагон и линиями обозначены, где вход в вагон. Пассажиры перед приходом поезда заранее выстраиваются в очередь и высадка, и посадка проходят за секунды!

— На платформах стоят автоматы, где есть все: еда(любая), напитки, сигареты, газеты, книги и ещё куча всего.

— Синкансэн —  это скоростной поезд, разгоняющийся до скорости 360 километров в час. Когда он стартует, полное ощущение, что ты в самолете. Особенно ощутимо, когда он встречается с таким же встречным! Поезд содрогается от удара воздушного потока!

— В синкансэнах есть вагоны для некурящих и для курящих. Пассажиры курят, не вставая с мест, к столикам подведены вытяжки, но всё равно в вагоне стоит стойкий запах курилки.

—  В вагоне три туалета: обычный, большой для инвалидов и полупрозрачные дверцы, закрывающие до половины, за ними располагается писсуар.

—  Главное потрясение: во время движения в вагон заходят два контролёра в форме с медными пуговицами и в фуражках. Остановившись возле дверей, они снимают фуражки,  делают низкий поклон и в такой позе минуты две что-то бормочут (потом я узнал, что это они извиняются перед пассажирами о беспокойстве, могут ли они проверить билеты!!!). Затем они подходят к каждому, делают поклон и проверяют билеты. У кого билета нет, тут же его продают из специальной электронной машинки! В 2006 году это было нечто!!!

Доехав до Окаямы, города на юге острова Хонсю, на синкансэне мне предстояло пересесть на местный поезд, следующий до Мацуямы. Надписи на английском закончились и сверяя иероглифы в путеводителе и иероглифы на указателях и табло я успешно решил эту не простую для европейца задачу. Остров Сикоку, на котором расположен город Мацуяма, соединяется с островом Хонсю восьмикилометровым мостом. Обычные поезда идут со скоростью 100-120 километров в час, поэтому к шести часам вечера я был уже в Мацуяме.

• Поговорим о самой Японии.

Страна, как таковая, образовалась в конце восьмого века. Расположена на Японском архипелаге, состоящим из 6852 островов. Самые большие четыре острова: Хонсю, Хоккайдо, Сикоку и Кюсю составляют 97% территории! 75% это горы! И живет там порядка 125 миллионов человек! Земли очень мало, поэтому крошечные рисовые поля вы можете увидеть вдоль дорог и даже возле взлетной полосы аэродрома. Каждый клочок земли обработан и ухожен. 90% населения Японии живет в городах, но больших квартир вы ни у кого не найдете. Так исторически сложилось, ведь самураю для сна достаточно четырех циновок, размером 40х80 сантиметров.

В Японии 98% населения – это японцы. Нет ни китайцев, ни корейцев, которым они исторически близки. Европейцы для них диковинка, как обезьяна без зоопарка. Наш переводчик, Анатолий, проживший в Японии более 30 лет и разговаривающий на нескольких диалектах — всё равно чужак!

• Главный контраст состоит в том, что техника шагнула у них далеко в будущее, а отношения и уклад феодальные, средневековые! Четкая клановость, почтение по служебной линии, никого и никогда не зовут в гости. В компаниях, где работают японцы, принято, чтобы все сотрудники каждый вечер, после работы совместно ужинали в ресторане, кафе, баре. А дома жена,  на всякий случай, тоже держит ужин для мужа. Всем известно, что отпуск у японца 5 рабочих дней в году! Поражает огромная терпеливость японцев даже к погоде. В первый раз мы были в марте. Сначала было довольно тепло, так что я ходил даже в шортах, но вдруг все поменялось мгновенно. С океана подул холодный ветер, пошёл снег. Холодина. А дети, школьницы как ходили в гольфиках так и продолжали! Продавщицы в торговой галерее в гэта( типа деревянных вьетнамок) на босу ногу! Спрашиваю Анатолия: ” Они разве не могут потеплее одеться?” А он мне отвечает, — для японца главный принцип жить вместе с природой, если холодно, японец должен мерзнуть, а если жарко – потеть! Плюс раз в неделю посещение онсена( это японская баня), поэтому и продолжительность жизни самая высокая!

Кстати, во второе посещение нами Японии мы остановились на денёк в Токио. Погуляли по городу, сходили в главный буддистский храм, а вечером отправились в баню (онсен).

Так вот двоих из наших не пустили, в Токио посещение бани людям с татуировками запрещено! Сказали, с татуировками в Осаку – это центр якудзы       (японской мафии).

• И немного о Мацуяме – это главный город провинции Эхиме. Правда Анатолий говорит, что по японским меркам это деревня,  население всего полмиллиона.

На горе, в окружении парка расположен замок местного даймё ( местный князь, которому подчинялись и служили разные кланы самураев). Ещё одно потрясение: поднимаемся на гору, по сути, по лесной тропинке, навстречу идёт японец, курит и сбрасывает пепел в специальную коробочку !

• А еще, как я говорил, погода меняется мгновенно: так вот везде, в гостинице, в магазинах, в ресторанах, в музеях возле выхода стоят ящики, похожие на урны и в них зонтики. Начался дождь, подошёл взял зонтик в любом месте и пошёл. Кончился дождь оставляешь зонтик в ближайшем, удобном для тебя ящике !

Конечно, мы в замке посетили чайную церемонию (см. фото выше)

Еда в Японии великолепная, свежайшие морепродукты, блюдо “Сябу-Сябу” из тончайше нарезанной мраморной говядины, которое подается сырым и ты опускаешь его в кипящий прямо перед тобой котёл и тут же вынимаешь, мясо уже готово!

Отдельно о ресторанах! Есть национальные рестораны, а есть обычные. В национальных ты должен снять обувь и сидеть на коленях поджав ноги. Стол или циновка находится на полу. Но есть исключения. Вокруг стола делают специальные углубления, куда ты можешь поставить ноги. Зал, где вы заседаете, отделен подвижной перегородкой и официантка, которая принесла заказ, отодвигает перегородку, становится на колени и упираясь в пол головой бормочет, спрашивая разрешения нас обслужить!!!

Отличительная черта японцев – отзывчивость и готовность помочь. Вечером мы с друзьями зашли в маленький семейный ресторан. Хозяйка, пожилая японка, принесла меню, а там только иероглифы. Ни картинок, ничего по чём можно сориентироваться. Сидим, друг на друга смотрим и ничего не понимаем. В ресторанчике сидит группа молодёжи. И вот, заметив, что мы в ступоре, подходит парень из этой группы и на английском спрашивает, чем помочь, подзывает бабушку и объясняет ей все наши пожелания!!!

Кстати, случай в аэропорту. Один из наших балбесов, не зная никаких языков, потерялся в аэропорту Нарита, при пересадке на Мацуяму. Подошел к полицейскому и давай мычать. Тот посмотрел его посадочный талон, взял за руку и 20 минут вёл через весь аэропорт, пока не сдал служащим на посадке!

• Я вас уже, наверное, утомил, но ещё три момента, которые меня потрясли. Первый – это онсен! Японская баня! Это здание с бассейнами, с водой из горячих источников. Вода довольно горячая, градусов 40. Спросил у Толика, а что нельзя разбавить? Он мне ответил, что если бы такое произошло, того, кто это сделал просто бы казнили! Воду можно только охлаждать! При входе тебе выдают кусок мыла и два маленьких полотенца размером 15Х15 сантиметров. Одним ты, в качестве мочалки моешься, перед тем, как идти в бассейн, а другим вытираешься. Душевых кабин, в привычном понимании нет. Возле стен стоят малюсенькие скамеечки, высотой сантиметров 10. Ты садишься на неё, намыливаешь полотенце и моешься. Произошёл небольшой казус. Вокруг бассейна пар. И вот нас трое больших парней, в среднем по 100 кг и ростом выше 180, выбираемся из бассейна и навстречу два японца, которые нам ну где-то по грудь. Глаза у них, когда нас увидели, стали гораздо шире и их как будто ветром отшатнуло. Они смотрели на нас с неподдельным ужасом! В бане Мацуямы есть отдельные апартаменты для императора.

• Второй момент потряс нас до глубины души. В Мацуяме, во время русско-японской войны находился лагерь военнопленных. И те из них, кто умерли, похоронены на отдельном русском кладбище. Так вот у каждого своя могила, где указаны все данные умершего. И возле каждой могилы хризантемка и мандаринка. Идеальная чистота и порядок. А капитану второго ранга стоит даже памятник. И это с 1905 — го года !!!

• Третий — Храмы, храмы и храмы :), везде и всюду :

 

На этом все, а во второй части я расскажу о поездке в Киото, Хиросиму и замок Белой Цапли.

***

Всегда рад поделиться с Вами своими впечатлениями,

специальный корреспондент Портала Алексей Ткаченко

 

Япония-страна контрастов

Пейзажи Патагонии

Пейзажи Патагонии — фоторепортаж специального корреспондента Портала в Аргентине Алексея Ткаченко.

 

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся в Патагонию! А если быть точнее, то в Аргентинскую часть Патагонии – заповедник  Лос-Гласьярес.

Патагония — это довольно малонаселенная часть Южной Америки, расположенная в Аргентине и Чили, разделенная Андами. Плотность населения составляет всего 2 человека на кв. километр, конечно это больше, чем на Чукотке или Аляске, но тоже довольно свободно — это обусловлено суровым климатом и засушливыми территориями, пригодными только для выпаса овец.

• Два с половиной часа на самолете из Буэнос-Айреса — и мы в небольшом городке Эль-Каляфате. Здесь нет абсолютно никакого производства. Этот городок создан специально для туристов, прилетающих в заповедник Лос-Гласьярес, расположенный на берегу самого большого озера Аргентины – Лаго-Архентино.

Озеро, длиной 80 километров и шириной до 20 километров, расположено у подножья Анд. В Андах находится ледяная шапка, которая питает 47 ледников. Этот ледяной массив является третьим на Земле после Антарктиды и Гренландии!

Когда мы пролетали над озером, жена, глядя в иллюминатор, спросила меня: “ А почему по озеру плавают куски пенопласта?” Это оказался не пенопласт, а айсберги, которые отрываются от трех ледников, сползающих в озеро, и потихоньку кочующих по поверхности, наверное разыскивая свой “Титаник”.

В Эль-Каляфате кроме отелей, ресторанов и огромного количества магазинов теплой туристической одежды есть еще музей льда, где мы узнали много интересного. Например, что ледники образуются из снега, который выпадает в горах и постепенно уплотняясь образуют ледники, которые под своей тяжестью сползают в озеро. Средний возраст снежинки, достигшей озера, составляет порядка 600 лет!

• Из трех ледников( Перито-Морено, Упсала и Спегаццини) самый известный – Перито-Морено.

Сползая широким языком в озеро, он перекрывает озеро и упирается в противоположный берег, отделяя небольшую часть. Перепад между частями может составлять 30 метров. Под весом более теплой воды в леднике образуется тоннель, а затем арка. Эта арка с периодичностью 4-5 лет обрушивается. Это впечатляющее зрелище, которое ждут сотни туристов. Мы были у ледника в октябре, арка же рухнула в марте этого же года, к нашему сожалению, не дождалась нас! Но это яркое зрелище каждый может увидеть в интернете.

• Нам повезло. В Эль-Каляфате живет всего одна семья наших соотечественников, выходцев из славного города Одессы. Тарас, один из сыновей, был нашим гидом и рассказал нам очень много интересного. Например, что постройка дома очень дорогая, так как кирпич и другие стройматериалы приходилось возить за 200 километров, что старший брат, работая на золотом прииске, ездит на работу за 150 километров. Что за каждого убитого зайца, администрация выдает 2 патрона и 10 долларов! Так как зайцы, расплодившись в огромном количестве, уничтожают местную фауну. Что несмотря на то, что зимой залив замерзает и местные катаются на коньках, с весны здесь огромное количество фламинго!

Это я специально запечатлел, побродив по местной пойме. Как оказалось, Патагония – родина фламинго. Так как людей довольно мало, по дороге к Перито-Морено мы видели большое количество диких животных: зайцев, гуанако (вид лам) и парящих кондоров. А еще, над Перито-Морено, мы увидели три летающие тарелки – небо здесь потрясающее! Вообще Перито-Морено — это ни с чем не сравнимое впечатление! Ледник наступает на сушу со скоростью 1,5 – 2 метра в сутки. Высота его над поверхностью воды достигает 60 метров, а подводная часть составляет 300 метров. От ледника постоянно откалываются глыбы льда и с грохотом падают в воду, образуя тучи брызг и небольшое цунами! Затем они безмятежно плавают по озеру, приобретая причудливые формы!

Великолепная прогулка на местном теплоходе оставляет незабываемое ощущение постоянного восторга! На некоторых фото можно увидеть, что небольшие с виду льдинки, плавающие по озеру, гораздо выше трехпалубного теплохода! Все познается в сравнении.

В заключение репортажа хочу отметить, место довольно дорогое. И магазины, и рестораны, и гостиницы. Платится еще туристический налог, который взимают в аэропорту при отлете.

Всем удачи и вдохновения !

Спец. корреспондент Портала  Алексей Ткаченко

Окунитесь в атмосферу Буэнос-Айреса

Окунитесь в атмосферу Буэнос-Айреса — фоторепортаж спец.корр-та Портала в Южной Америке Алексея Ткаченко

•  Здравствуйте, друзья ! Сегодня я Вам расскажу о своих впечатлениях после посещения города Буэнос-Айреса — столицы Аргентины. А в конце нашего сегодняшнего путешествия мы посетим типичное аргентинское ранчо.

      Немного истории с географией: Буэнос-Айрес был основан испанцами в 1536 году на южном берегу огромного залива Ла- Плата, недалеко от слияния рек Парана и Уругвай. В 1541 году индейцы полностью сожгли город и изгнали испанцев, которые вернулись сюда только через сорок лет и восстановили город в 1580 году, население города составляли всего 65 жителей, не считая индейцев.  Территория Аргентины называлась – испанская провинция Ла-Плата.

      В 1810 году началось движение за освобождение испанских колоний в Южной Америке от испанского владычества и в 1816 году Аргентина получила независимость, а 1826 году получила своё имя – Аргентина. Поэтому на гербе изображён красный фригийский колпак на посохе — символ революции. Один из выдающихся вождей-генералов Южно-Американского освобождения, командовавший войсками и неоднократно побеждавший испанские войска в Аргентине, Чили и Перу, Хосе Сан Мартин покоится в главном Кафедральном соборе Буэнос-Айреса, где постоянно выставлен почетный караул.

• Но вернемся к сегодняшнему дню. Буэнос-Айрес – это самая европейская столица в Южной Америке. Из-за огромного количества иммигрантов из Италии, Франции, Испании город строился так, чтобы походить на Рим, Париж, Барселону или Мадрид. Широкие зеленые проспекты, огромное количество парков и сочетание старых испанских домов с современными зданиями из стекла и бетона оставляют неизгладимое впечатление.

    На центральной площади Де Майо, где расположены Розовый дом (Каса Росада) – резиденция президента Аргентины и главный Кафедральный собор, выполненный в виде классического древнегреческого храма с колоннами, мы встретили много туристов, гуляющих школьников, демонстрантов и полицию, подтянувшую тяжелую технику.

       В Буэнос-Айресе есть свой Капитолий – это Дворец конгресса, где заседает парламент, а возле здания министерства труда есть памятник трудящимся.

     Самым живописным туристическим районом является район Ла Бока. Это самый старый район города, примыкающий к гавани. На его главной улице Каминито всегда много музыкантов, художников и торговцев сувенирами. Разноцветные дома, рисунки на них, дворики и открытые музейчики впечатляют. С этого района началась застройка города.

     Конечно же мы не могли не посетить Танго-Шоу. Танго — это символ города. Танго танцуют даже на улицах. Сначала нас обучали танцевать танго, после чего всем выдали дипломы, а затем ужин с танго-шоу на сцене.     

• Пожалуй, самая живописная зеленая зона аргентинской столицы – это парк Роз, расположенный в городском районе Палермо. Что удивительно, там расположен памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко !

В парке есть знаменитый Греческий мост. Считается, что фото на этом мосту гарантирует скорую свадьбу и удачную семейную жизнь. Меня поразил большой металлический цветок на площади Объединенных Наций. Он каждое утро раскрывается и поворачивается за солнцем, вечером закрывается. Вокруг него сделан небольшой парк.

• Всем известно качество аргентинской говядины. Для тех, кто не знает, объясню, как это получается. Выше упоминалось, что индейцы сожгли город и изгнали испанцев на целых сорок лет. Так вот стада коров разбежались по сельве, одичали и не имея естественных противников за сорок лет размножились в большом количестве. И сейчас стада живут в естественных условиях, не нуждаясь в коровниках и постоянном уходе. Мягкий климат и обилие корма сделали свое дело. Местные фермеры, обладая большими наделами просто контролируют стада на своей земле.

В Аргентине очень распространены такие хозяйства – ранчо.

      Как правило стоит большой семейный дом и конюшни, где разводят большое количество лошадей. Мужчины, местные ковбои, охотно показывают свое мастерство. На полном скаку надо попасть железным стержнем, похожим на протирку от пистолета Макарова, в женское колечко, подвешенное на веревочке к перекладине, сорвать его и подарить приглянувшейся девушке. За это она обязана его поцеловать!

     Нам тоже дали прокатиться на лошадях, а кто оказался нерешительным — в живописной повозке.

     Затем мы прошлись по дому, превращенному в небольшой музей, и конечно угостились великолепным мясом, приготовленным здесь же на террасе. Гриль представляет из себя длинный кирпичный стол с канавкой для углей по краям которого пылают жаровни. Самые вкусные куски это ломо, это куски взятые со спины вдоль хребта. Побывать в Аргентине и не попробовать местное мясо, это то же самое, что побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню!

       Мы были в середине октября, и весна в этих местах уже полностью вступила в свои права. Это видно по цветущим каштанам.

Дальше мы с вами отправимся на юг в Патагонию, к ледникам. 

В край невероятно красивых гор и озер.

До встречи !

Специальный корреспондент Портала в Южной Америке

Алексей Ткаченко

Аргентина_Водопад Игуасу

Аргентина_Водопад Игуасу — эксклюзивный фоторепортаж спец. корреспондента Портала Алексея Ткаченко.

• Всем привет! Вот и закончилась череда праздников. Надеюсь, все здоровы !

Вашему вниманию Новое путешествие ! На этот раз мы с Вами посетим  удивительную страну — Аргентину. В этой поездке по трем странам Южной Америки, в том числе по Бразилии и Чили, эта страна понравилась мне больше всего. Так как материала довольно много, мы разобьем фоторепортажи на три части:

  — Водопад Игуасу;

  — Буэнос-Айрес и поездка на ранчо;

  — Патагония, Каляфате, ледники Перито-Морено и другие.

Итак, сегодня Первая часть — Водопад Игуасу ! Поехали-полетели-поплыли  … 🙂

• Рядом с точкой, где сходятся границы трех государств: Аргентины, Бразилии и Парагвая,

речка Игуасу стремительно падает с высоты 80 метров, при этом водопад растянулся почти на три километра ( 2700 метров) и разбился на 275 струй, все они имеют различные контуры и выглядят абсолютно по разному.

Самый большой называется «Пасть  дьявола» 150 метров в ширину и 700 метров в длину, по нему проходит граница между Бразилией и Аргентиной. Все это территория национального парка, охраняется ЮНЕСКО. С бразильской стороны сделаны мостики над водопадами, а с аргентинской внизу, с мостиков,  можно наблюдать, как вода, со страшным грохотом, падает вниз.

          Мне удалось полетать на вертолете над водопадом – это незабываемое зрелище, но самое впечатляющее, когда на специальной резиновой лодке подплываешь почти под водопады, у-у-у-х , захватывает д-у-у-у-х ! 🙂

      Выдают специальные плащи накидки, но возвращаешься абсолютно мокрый, ни единой сухой ниточки! Мы были в октябре и водопад находится возле южного тропика, поэтому довольно тепло, но высушиться в гостинице было нереально. Я включил бра в номере и на них, периодически меняя, разложил вещи. Только к утру удалось всё высушить.

       На берегу можно увидеть различных животных, мы видели, когда плавали на лодке, двух довольно больших капибар. А рядом с водопадом расположен парк птиц. В нем довольно много интересных обитателей.

      В общем, дорогие Друзья Проекта «Портал независимых художников», если соберетесь в те края, обязательно побывайте на Игуасу! Не пожалеете !!! Всем УДАЧИ И ВДОХНОВЕНИЯ !!!

 

С уважением,

Алексей Ткаченко — спец.корреспондент Портала, путешественник, офицер, спортсмен.

 

 

 

Пейзажи Азорских островов

Пейзажи Азорских островов — фоторепортаж спец.корреспондента Портала Алексея Ткаченко     

Здравствуйте друзья!

• Сегодня мы посетим удивительное место на Земле — Азорские острова. Небольшое отступление — дело в том, что цены на путешествия с каждым годом растут и поэтому мы с друзьями нашли более бюджетный способ путешествовать — на парусной яхте. Берем яхту в аренду и выбираем маршрут, в зависимости от погоды и наших пожеланий. 10 лет назад я отучился, сдал экзамены и получил диплом капитана. Поэтому один или два раза в год мы с друзьями отправляемся на яхте в живописные уголки нашей планеты.

    Так вот — Азорские острова — архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из девяти основных островов и множества маленьких. Он расположен на маршруте из Европы в Америку и расстояние от Португалии до островов составляет одну треть пути, около 800 миль, а дальше до США еще  две трети — порядка 2000 миль до Нью-Йорка.

    

Азорские острова на карте.

• На девяти островах находится 1766 вулканов, девять из которых действующие! Мимо Азор проходят пути миграции китов и это место обитания множества дельфинов и кашалотов. Поэтому мы решили посетить это чудесное место, при возможности понырять и понаблюдать за китами.

Сначала я планировал путешествие в сентябре, но вспомнив, что с августа там начинается сезон штормов, не редко перерастающих в ураганы, мы выбрали июнь.

• Первого июня мы прилетели на самый большой остров архипелага Сан-Мигель, в столицу Азорских островов Понте — Дельгада. Погода на островах может меняться несколько раз за день. В одной части острова может светить солнце, а в другой идти дождь. В зимнее время океан такой бурный, что даже местным рыбакам запрещен выход в море. Помню как в октябре 2016 года мы на яхте шли с Майорки на Канары, в это время на Азорах родился шторм с силой ветра до 100 км/ч и высотой волн до 12 метров. Тем не менее климат здесь субтропический. Средняя температура зимой +14 +15 градусов, а летом +25. Архипелаг обладает удивительной по красоте природой. До того, как европейцы заселили острова, их покрывали вечнозеленые леса. Символ Азорских островов – гортензия. Она встречается на каждом шагу.
• На этом большом острове очень много мест которые стоит посетить:- двухцветное озеро Сете Ситадеш, в одной части озера вода зеленая, а в другом голубая;

  — город гейзеров Фурнаш и горячее озеро Фурнаш, на его берегу выкопаны специальные отверстия, в которых приготовляют блюда для местных ресторанов, а по берегу растут секвойи и ходят гуси;

  — великолепный парк Терра Ностра в городе Фурнаш;

  — плантации чая и ананасов;

  — купание в океане с бьющими горячими источниками Терме ди Феррариа.

• Далее по нашему плану был остров Санта-Мария. Это самый южный из островов, на нем единственном белоснежные пляжи и вблизи острова есть коралловые рифы. Санта-Мария был открыт самым первым и самое старое поселение на островах  — Вилла Порту. Здесь бывал сам Христофор Колумб. Сюда от Сан-Мигеля 50 миль и мы легко дошли до него по ветру за день.

• На следующее утро мы отправились на остров Фаял. Переход предстоял около двухсот миль. На острове Фаял  главным является город Орта. Сюда после долгого перехода из Америки приходят яхты и экипажи, обычно, отдыхают несколько дней. Сложилась славная традиция — экипажи делают рисунки на пирсе марины Орты. А кафе «Спорт» более ста лет поит и кормит моряков. Оно было открыто в далеком 1918 году. Великолепные стейки и вкуснейшие блюда из морепродуктов не оставят никого равнодушным. Цены, кстати, на Азорах, довольно низкие, в отличие от Лиссабона. Да совсем забыл, Азоры — это Португалия и считаются самой западной точкой Европы.

      На Фаяле мы осуществили довольно широкую программу:

— объехали остров, посетив вулканы Калдейра и Капелинюш;

— сходили на скоростной лодке понаблюдать за дельфинами и кашалотами;

 — совершили три погружения под воду;

      Центральный вулкан острова Кальдейра имеет диаметр кратера около двух километров, а вулкан Капелинюш за 13 месяцев непрерывного извержения с сентября 1957 года по конец октября 1958 года увеличил площадь острова на 2,5 квадратных километра, о чем свидетельствует маяк, оказавшийся глубоко на берегу.

         Пока мы с Мишей ныряли трое остальных  наших членов экипажа скатались на остров Сан-Джорж. Очень живописный и славящийся своим сыром, плантациями кофе и тропических фруктов.

Прибрежную деревушку Урзелина восстановили в 1808 году после сильного извержения вулкана. В ней интересно посмотреть вырастающую из лавы колокольню, которая отмечает место погребенной при извержении церкви.

• Напротив Фаяла расположен остров Пику с одноименным вулканом. Вулкан Пику самая высокая точка Португалии – 2351 метр, однако подводная его часть составляет 6098 метр. Вулкан активен и извергался в последний раз в 1963 году. Мы конечно решили его покорить, но это удалось только одному из пяти членов нашего экипажа — Мише. Правда у него за плечами Памир, Гималаи и походы к Эвересту !

• Следующей точкой нашего маршрута был остров Терсейра. Мы перешли туда за день при полном безветрии. Марина города Ангра ду Ероизмо с радостью приняла нас. Центр города включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Великолепная экскурсия по острову с посещением двух вулканов, вулканических пляжей, живописных деревень и великолепных точек обзора. То тут, то там можно наблюдать парящие гейзеры.

Возле старой крепости свободно разгуливала самка пятнистого оленя. Кстати о ценах, такси на пятерых, на целый день, поездка по всему острову – стоимость 20 евро.

       Очень впечатлил поход в жерло вулкана Карвайо. Это одно из трех мест на Земле, где можно попасть в камеру сгорания вулкана.

      На следующий день мы посетили местную корриду. В отличие  от Испании, здесь быков не убивают, их выпускают на улицу и дразнят!

        И наконец после перехода в 95 миль мы вернулись на остров Сан-Мигель. Две недели пролетели довольно быстро, но оставили неизгладимые впечатления!

Путешествуйте, друзья, как только Вам представится такая возможность !

Всегда к Вашим услугам,

специальный корреспондент Портала Алексей Ткаченко

Перу-Лима-Куско | Мачу-Пикчу | Титикака-Наска

Перу-Лима-Куско | Мачу-Пикчу | Титикака-Наска — фоторепортаж спец.корреспондента Портала Алексея Ткаченко

                    Друзья, здравствуйте!

     Сегодня наш репортаж о поездке в Перу. Перу это удивительная страна. Природа — джунгли и верховья Амазонки на северо-востоке, горы, вулканы в центре и пустыни на юге. А самое главное в этой стране понимаешь как часто инопланетяне посещали нашу матушку Землю! Но, начнем по порядку.

***

• Первым местом куда мы прилетели был город Куско. Это древняя столица империи Инков. Куско переводится, как Центр мира или Пуп Земли. Он располагался в центре империи и был основан приблизительно в ХI веке. По легенде, четыре сына бога Солнца Инти и четыре их сестры-жены вышли из пещеры на острове, расположенном на озере Титикака. Они отправились на поиски плодородных земель и где в землю легко входил их золотой посох, там они основывали города. Старший брат стал первым Инкой по имени Манко Капак и основал город Куско.
• В древности Куско по своим очертаниям напоминал пуму и голова пумы, это самая высокая часть города, представляла скопление храмов и дворцов. Здесь сейчас располагается археологический парк с древними руинами. Испанцы, покорив империю инков, все разграбили и растащили, даже камни дворцов и храмов, но не смогли справится с огромными глыбами, лежащими в основании. Вес их колеблется от 128 до 200 тонн. Рядом располагается амфитеатр, а невдалеке остатки водного курорта инков.

Почему у меня возникла мысль об инопланетянах:

1. Вес камней с которыми легко работали инки;
2. Камни имеют неправильную форму, но сложены так без раствора, что между ними невозможно вставить лезвие бритвы;
3. Обработка гранита из которого делали заготовки «Лего» для строительства( можно увидеть в соборе Санто Доминго, построенном на месте главного храма инков. Там остались старые стены и собраны детали для строительства. Современные ученые до сих пор не могут понять как и чем делались выступы, пазы и отверстия. Как будто гранит это слегка растопленное сливочное масло в котором это все вырезалось!
4. Все сооружения инков устояли при землетрясениях, которые здесь бывают до 8 баллов.

Кстати о подгонке камней, на одной фотографии есть маленький камушек между большими плитами. Вокруг него темное пятно-это следы туристов, которые тщетно пытались его выковырять!

• И еще о своих ощущениях. Куско лежит на высоте 3300 -3600 метров и у меня было чувство, будто мне положили на плечи и затылок мешок весом килограмм 30. Спасает травка «Нунья», которую надо растереть пальцами и понюхать ( на фото есть девушка любезно выдававшая нам порции этой травки) и конечно в каждой гостинице, в холле, есть чай из листьев коки. Это меня буквально спасло. Мы совершили трагическую ошибку: вечером в ресторане мы отметили наш приезд хорошей дозой местного напитка, сильно напоминающего самогон, и обильно поужинали традиционным перуанским блюдом из мяса куя( это местная животинка, напоминающая морскую свинку). Все было очень вкусно, но это категорически не рекомендуется на высокогорье! Спас чай из листьев коки! Я раза три за ночь ходил в холл и отпаивался этим целебным напитком.

      На следующий день мы на поезде отправились в Мачу-Пикчу.

• Мачу-Пикчу — это небольшой городок на склоне горы Уайна-Пикчу, служивший зимней резиденцией императоров инков.  Ему повезло, после падения империи инков, местные жители покинули город, а испанцы его так и не нашли. Нашел Мачу-Пикчу американский исследователь Хайрам Бингем в 1911 году после того как летчики, пролетавшие мимо, случайно заметили что-то необычное на склоне горы.
  

     Едем дальше. Уже на автобусе на следующий день мы отправились к озеру Титикака.

Автобусы оборудованы кислородными баллонами, так как предстоит преодолеть перевал на высоте 4300 метров. По дороге мы останавливались возле руин древнего акведука инков и посещали музей чавинской культуры цивилизации существовавшей  на территории Перу до нашей эры.

      Озеро Титикака-самое высокогорное судоходное озеро. Оно расположено на высоте 3800 метров над уровнем моря. Объем легких у местных индейцев составляет 7 литров, тогда как у обычных равнинных жителей 4-4,5 литра. Как хвастаются местные, футбольная команда города Пуно, расположенного на берегу озера, обыграла сборную Бразилии 7:0. Но только у себя на поле ! 🙂

• На озере расположено множество искусственных островков, сплетенных из тростника, населенных аборигенами. Когда-то их предки  бежали с суши под натиском более жестоких племен. Сейчас они зазывают туристов, что приносит им дополнительный доход. Кстати плоты Тура Хеердала, на которых он пересекал океан, плели местные мастера. Местные жители очень дружелюбны, особенно женщины. Очень хотели оставить меня у себя. Еле-еле отпросился закончить кое-какие дела дома!

       Когда мы возвращались с озера Титикака мы заехали в еще одно удивительное место. Это озеро Умайо. На полуострове Силлустани находятся башни Чульпас. Это некрополи состоятельных индейцев аристократов, где они были похоронены с членами своих семей, имуществом и провизией, что по поверьям обеспечивало достойный переход в потусторонний мир. Не знаю, может это все, что осталось от звездных ворот, но когда ты стоишь рядом создается полное ощущение, что ты на небе! Ярко-синее небо отражается в воде, полностью создавая иллюзию, что небо над тобой и под тобой!!! Одно из самых впечатляющих мест! Жаль, что фотографии не передают этого чувства!

    Далее мы перелетели в Лиму и оттуда отправились в пустыню Наска.

Меня никто не сможет убедить, что эти рисунки сделали простые индейцы! Особенно запомнился космонавт в скафандре на склоне горы высотой метров 150! Все это видно с маленького самолетика,  из небольшого авиапарка для туристов. А затем мы катались по барханам на специальном багги. В определенном месте нас высадили и мы скатились с бархана на досках, как со снежной горки.

       И немного о Лиме. Лима-столица Перу.

Когда испанский конкистадор Франсиско Писарро подыскивал место для закладки города индейцы решили его погубить и показали место где 300 дней в году пасмурно и очень часто туманы. Это было место где расположена Лима. Он основал город в    1535 году. Через восемь лет это уже была столица испанского вице-королевства. Так поныне и стоит.

• Я считаю, что самая большая достопримечательность Лимы-это археологический музей Перу! Он представляет самую большую коллекцию золотых изделий доколумбова периода. Его экспозицию составляют несметные богатства доинкской и инкской цивилизаций! Дополняет собрание коллекция старинного( от 1300 г. до н.э.) и современного оружия. Здесь можно увидеть индейцев в золотых головных уборах в которых легко угадываются шлемы скафандров с антеннами, а так же черепа людей, которым делали операцию на мозге и часть  костей черепа заменили сапфирами! Вот такие дикие люди жили здесь в древности!

   Конечно, лучше это все увидеть своими глазами, поэтому всем рекомендую посетить эту сказочную страну. Страна, кстати не дорогая, с великолепной кухней. Добираться правда далековато. Ну если испанцы добрались на своих деревянных суденышках, то и нам это по плечу!

      Всем хорошего дня и отличного настроения!

Всегда к Вашим услугам, специальный корреспондент Портала Алексей Ткаченко

Путешествие на Багамы

Путешествие на Багамы — эксклюзивный дайвер-фоторепортаж специального корреспондента Портала Алексея Ткаченко

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся на Багамы. Однажды мы с друзьями решили посетить это место с целью пообщаться с акулами.

• Багамы -это порядка 700 островов и островков, расположенных рядом с Флоридой, с чудесным тропическим климатом и великолепными белоснежными пляжами, обусловленными их коралловым происхождением. Близость к США, теплое море и развитая туристическая инфраструктура привлекает к себе множество туристов.
  

        Для американцев Багамы заменили Кубу. От города Вест Палм Бич, во Флориде, до острова Большая Багама всего 60 миль. Это расстояние мы преодолели за ночь на чудесном корабле под названием «Dolphin Dream», он немного отличается от круизных судов. Это бывший сейнер (рыбацкое судно) переделанный в дайверский корабль. Трюм поделили перегородками и поставили двухъярусные деревянные койки, а большую кают-компанию поделили  на зону отдыха и камбуз. Все это рассчитано на десять-двенадцать  пассажиров-дайверов. Поэтому мы отдыхали своим тесным коллективом старых друзей.

• Пройдя границу на острове условно (капитан собрал паспорта и отметил багамскую визу, которую мы получали в английском посольстве), отправились на Большую Багамскую банку (БББ). Банка расположена севернее острова Большая Багама и представляет собой довольно большую мелководную территорию с глубиной от 5 до 30 метров. Это мелкие необитаемые острова, коралловые рифы и отмели. Все это населено морскими обитателями: множество небольших коралловых рыбок, скаты, барракуды, черепахи, несколько видов акул и конечно же дельфины!

• Самые трудные для съемки – дельфины. Они очень быстрые и юркие. Акулы постоянно крутятся вокруг тебя, а дельфины проскакивают мимо на огромной скорости. Снимал целый день, в шести разных местах. Экипаж беспрекословно выполнял все мои прихоти.

     Основная цель нашей команды была – лимонные и, конечно же, тигровые акулы. Наш капитан, Скот Смит, знает эти места досконально, в течение последних двадцати лет он водит сюда группы подводных туристов и ученых. Это небольшой семейный бизнес. На корабле имеется клетка для наблюдения за акулами, но мы вежливо отказались.

• Лимонные акулы два-два с половиной метра в длину, мне кажется, знают этот корабль уже по шуму винтов.  После прибытия на точку экипаж начинает прикормку. Режется и измельчается рыба, пойманная до этого, помещается в пластмассовые ящики и опускается за борт. Сразу появляется тьма мелких рыб, а через пару часиков подтягиваются и акулы! Их прикармливают, привязав к веревке целую рыбу или большие куски. На следующий день вокруг нас ходят порядка тридцати лимонных акул. Мы готовы нырять и снимать этих великолепных хищников.
• Лимонная акула по степени опасности занимает седьмое место. Время на атаку у нее составляет порядка одной десятой доли секунды. Поэтому надо постоянно быть настороже. Как оказалось днем эти милые создания почти не опасны, а вот ночью я буквально пропотел под водой и выдержал всего 10 минут съемки, а затем быстренько сбежал на корабль, после того, как они меня начали тыкать носами в трех уровнях: голова, живот и ноги! Мои попытки отпихнуть их ногами (руки были заняты камерой и фонарем), ни к чему не привели! Ну ладно, все обошлось! А вот на следующий год, говорят, одного французика всё таки зажевали!

     Хочу отдельно сказать о тигровых акулах. В рейтинге опасности они делят второе место с бычьей акулой. Они крупнее лимонных, вырастают до 6 метров! Но к нам приходили небольшие три-три с половиной метра. Рулетки  под рукой не было, да и времени измерять особо тоже. Когда появлялись тигровые акулы, лимонные скромно уступали им место. На рифе также нам встретились рифовые чернопёрые акулы. Они постоянно сопровождали нас, охраняя свои владения.

• Еще одна достопримечательность — остатки затонувшего корабля. Сто лет назад он шёл с грузом сахарного тростника и штормом его выбросило на мель, где волны и сделали свое черное дело. Ну, а мы осуществили рэк. Рэк или рэк-дайвинг (англ. wreck — кораблекрушение) на сленге аквалангистов — тип погружения, при котором производится спуск на затонувшие суда или объекты.

• На Багамах мы были в первых числах ноября. Погода чудесная — вода +26;+27, воздух +30. Удивительная погода, а ведь здесь бывают и ураганы !
• В последний день высадились на Большую Багаму и познакомились с  местными барами — ресторанами. А так же провели легкий шопинг по сувенирам.

• А еще —  почтовые ящики и будки телефонов-автоматов там такие же, как в Англии !
  
• В общем отдых удался. Если вдруг соберетесь — рекомендую! Чудесное место для подводной съёмки — много солнца, яркие краски, небольшие глубины, теплая вода !

С уважением, спец.корр. Портала Алексей Ткаченко

Пейзажная аллея_Киев

Пейзажная аллея_Киев — фоторепортаж автора Проекта Олега М. Караваева.

• Это зона отдыха, расположенная во дворах центрального района столицы Украины. Начинается у смотровой площадки возле Национального музея истории Украины и заканчивается возле дома по улице Большая Житомирская, 40. Площадь аллеи почти 1.5 га. Вниз, словно с Парфенона на Афины (см.репортаж с выставки Портала в Греции) открывается потрясающий панорамный вид на киевские Подол и Днепр.