Герцеговина-земля рек,легенд и мяса

Герцеговина-земля рек,легенд и мяса — фоторепортаж спец.корр-та Портала Елены Чебаненко

• Герцеговина — историческая область на юге Боснии и Герцеговины. «Одна из двух», — следовало бы сделать логический вывод из названия государства. Но нет. Одна из трех! Политическое устройство современной Боснии и Герцеговины способно заинтриговать любого. Ведь страна состоит из двух практически независимых частей, одна из которых делится на 2 автономных образования. Так вот: Босния и Герцеговина — это (1) Республика Сербска и (2) Федерация Боснии и Герцеговины. В свою очередь, последняя состоит из двух федеративных субъектов, одним из которых Герцеговина и является. Слишком много «одна из»… Как же так получилось?

В 15-м веке разрозненные земли современной Герцеговины вошли в состав Боснийского Королевства. Тогда же появилось и название области. Оно связано с боснийским феодалом Степаном Вукчичем, который в 1448-м году получил титул «воеводы» или «герцога», а его владения, ранее имевшие название «Хум», стали Герцеговиной — т.е. «землей герцога». Во времена Османов значительная часть жителей области приняла ислам. А вот южные герцеговинские районы исторически населяли хорваты-католики. Таким образом, с тех пор и до сейчас население края делится на 2 основные этнонациональные группы: босняков (боснийских мусульман) и хорватов. Во времена Боснийской войны 1992-1995-х годов исторические связи сподвигли Хорватию попытаться установить контроль над герцеговинскими землями. Т.е. изначально в гражданской войне принимали участие 3 стороны: боснийцы, сербы (Республика Сербска) и хорваты. Последние демонстрировали не меньшую жестокость, чем православные братья. Принудительная «хорватизация» боснийских мусульман сопровождалась этническими чистками. Многие города были захвачены и существенно разрушены. Однако судьба заставила боснийцев и хорватов объединиться против большего зла в виде армии Республики Сербской. В 1994-м году была образована Федерация Боснии и Герцеговины, включившая в себя населенные хорватами земли. Таким образом, сохранив свою этническую неоднородность, Герцеговина оформилась политически.

МОСТАР — ГОРОД ВОКРУГ МОСТА

На западе Герцеговины в долине реки Неретвы растянулся Мостар — неофициальный административный центр области и самый посещаемый город всей страны. Удивительное дело: символом всей его истории стал не замок или собор, а самый обыкновенный мост! Хотя нет, совсем не обыкновенный. Город как целостное поселение возник в 15-м веке и уже тогда получил название Pons (т.е. «мост») в честь конструкции, соединяющей берега Неретвы в те времена. Но тот мост канул в Лету. А на его месте во времена Османов при Сулеймане Великолепном (16-й век) был построен настоящий красавец — арочный Старый Мост. Элегантный изгиб его спины — самая тиражируемая боснийская панорама. Не мудрено! Ведь речь идет об архитектурном шедевре. 30 метров в длину, 4 метра в ширину и 24 метра в высоту… Эта хрупкая, практически круглая конструкция имела все шансы рухнуть под собственным весом. Говорят, главный зодчий скрылся в неизвестном направлении еще до того, как с его творения были сняты строительные опоры, так как опасался гнева султана, который обещал его казнить, если мост не выстоит. Кстати, о зодчем, который зря (как оказалось) удрал. Им стал Мимар Хайреддин, ученик великого Мимара Синана — главного архитектора Османов, среди творений которого мечети Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле. Другие же ученики Синана построили индийский Тадж Махал и турецкую Голубую мечеть. Так что Хайреддин оказался в очень достойной компании.

• Итак, Старый Мост не только пережил собственное открытие, но и простоял в первозданном виде больше 4-х веков, дав городу новое название: Мостар — «страж моста». Население условной столицы Герцеговины было этнически неоднородным. Мост же стал своеобразным символом, объединившим ее боснийскую (исламскую) и хорватскую (католическую) части. Так было до Боснийской войны конца 20-го века. В ноябре 1993-го года Армия боснийских хорватов 2 дня обстреливала Старый Мост из ста пушек. В результате, и само строение, и башни у оснований, и часть опорной скалы… и символ мирного сосуществования были разрушены. После войны и объединения Боснии с Герцеговиной международные организации и ряд европейских стран (в том числе — Хорватия) посчитали своим долгом восстановить архитектурный шедевр. Полностью реконструированный мостарский Мост был открыт в 2004-м году, а уже в 2005-м сам мост и уцелевшая после войны историческая часть города вокруг него получили статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня большая часть населения Мостара — это хорваты, а город, как и прежде, неформально разделен две части. В них пьют разное пиво, болеют за разные футбольные команды, ходят в церкви или мечети и не поощряют смешанные браки. Однако явного антагонизма нет. И пусть причиной тому будет уникальный символ — да, новый, но Старый Мост!

 БЛАГАЙ — КРЕПОСТЬ И ДЕРВИШИ

В истоке реки Буны находится деревня Благай — живописнейшее место с богатой историей. Название деревни — это указание на приятный местный климат или «мягкую (благую)» погоду. И действительно! На берегах Буны раскинулись настоящие средиземноморские пейзажи: скалистые горы укрыты кипарисами, вдоль дорог растут ароматные олеандры, сады манят гранатами и финиками. Пробравшись сквозь все это великолепие по извилистым тропам на наивысший в окрестностях холм, мы попадаем в самую настоящую древнюю крепость — Степан-Град. Ее строительство началось еще в античные времена. К 11-му веку сооружение стало главным фортификационным пунктом региона, а еще через три столетия — резиденцией герцога Степана Вукчича (того самого феодала, с именем которого связано возникновение названия «Герцеговина»). Не смотря на то, что сохранность крепости оставляет желать лучшего (в 19-м из-за взрыва порохового склада часть укреплений были разрушены), посетить ее очень стоит. Ведь открывающиеся со смотровых площадок Степан-Града пейзажи заставляют забыть об усталости от подъема на высокую гору. Кроме того, существует поверье, что герцог Вукчич, покидая крепость, спрятал где-то в ее окрестностях клад. И никто не знает, кому посчастливится его найти.

• Но главная жемчужина Благая находится не на горе, а у ее подножья. Из темной пещеры в отвесной скале вытекает изумрудная вода. Это и есть исток Буны, перерастающий в змеящуюся реку. А укромный и наполненный гармонией уголок у материнской для Буны пещеры стал идеальной точкой для строительства Текии дервишей. Дервиш — мусульманский аналог монаха или аскета, часто — бедняка, что связано с запретом иметь какую-либо собственность. Дервиши бывают странствующие или живущие в обителях. Так вот текия — это место обитания оседлых или остановки странствующих дервишей, в котором совершаются их обряды. Семь сущностей составляют текию: дом, лестница, спокойная вода, текучая вода, скала, могила и пещера. В Благае соблюдены все эти требования. Предполагается, что обитель дервишей у истока Буны была построена сразу после установления османской власти в Герцеговине. Существует забавная легенда, согласно которой раньше в Бунской пещере жил кровожадный змей, которому ежегодно отдавали на обед выбранных жребием девушек. Однажды жребий пал на дочь Степана Вукчича. Делать было нечего — прощай, дочь! И вот от верной смерти бедную жертву спас прибывший из Сирии дервиш, который убил ненавистного змея. Герцог Степан был так рад этому событию, что тут же отдал спасенного отпрыска дервишу в жены, а на месте совершения подвига построил текию. Легенда, конечно, сомнительная, но приемлемая. Главное в следующем: текия — это не постройка, а место. Поэтому не столь важно, кто и когда ее построил. Здание не раз разрушалось подающими со скалы камнями. Современная версия была возведена аж в 19-м веке. И пусть сегодняшняя текия не особо стара, она остается местом силы, притягивающим миллионы туристов любого вероисповедания.

СТОЛАЦ — МИР КАМНЯ

Столац — самый старый город Герцеговины. Его история началась еще во времена Древнего Рима. С тех пор уже много веков местная река Брегава питает жизнь на своих берегах. Жизнь эта сделана из камня. И наиболее масштабное его применение — Видошская крепость, названная в честь старого топонима реки-кормилицы. Во времена правление уже не раз упомянутого герцога Степана она становится самым большим крепостным сооружением всей Боснии (в этот же период появляется и современное название города — Столац). Насыщенная биография крепости длинной в 500 лет оказалась под угрозой своего завершения в 20-м веке. Местные жители таскали камни из разрушающихся стен для строительства домов. Сейчас сооружение взято под охрану государства и активно восстанавливается, продолжая впечатлять посетителей. Дорогу к нему украшают барельефы с изображением Страстей Христовых. Сама же крепость — это трехуровневый ансамбль с башнями, арочными пролетами и длинными хребтами стен. А еще — неотъемлемыми для Герцеговины панорамами, которые не перестают поражать.

• Кстати! Почему же население Столаца практически уничтожило культурный памятник ради банальной выгоды? Дело в том, что традиционно практически все в городе строилось из доступного камня, а использовать дерево могли себе позволить только богатеи. Любому бросятся в глаза местные крыши: все здания покрыты не черепицей, а тонкими каменными пластинами. Но самые интригующие истории связаны со столацкими мостами. В центре города стоит Инат-Чуприя — каменный мост, поражающий своей несуразностью: кривой изгиб, несимметричные арки, разные по ширине опоры… Как же так получилось, что в стране эпохальных мостов появилось это недоразумение? Очередная легенда! Дело было в 16-м веке. Местный правитель вместе со всем мужским населением отправился на войну. В его отсутствие город захватила шайка головорезов, главарь которых приказал столацким зодчим построить в свою честь самый большой мост в окрестностях. Мастера боялись захватчиков, но и гнева легитимного правителя остерегались. В результате, конструкция была воздвигнута, но в виде, вызывающем повсеместный смех. Впрочем, заказчик не заметил издевки. Таким образом, новый мост возник «из ината» — исламского духа противоречия. А еще — в Столаце есть частный мост — имени Саши Кашикович. По легенде (Карл?!) девушка влюбилась в иноверца, жившего на другом берегу реки. Однако ее отец был категорически против этого романа. Саша продолжила встречаться с возлюбленным под покровом ночи. И вот однажды, перебираясь через неширокую, но разбушевавшуюся Брегаву на свидание, горемыка умудрился утонуть. Сашу отдали замуж за нелюбимого. А в память о прервавшейся на полпути романтике она и построила собственный мост.

• И о главных камнях. Вблизи Столаца находится Радимля — самый большой в мире некрополь стечков. Стечки — средневековые надгробные памятники, распространенные в Боснии и соседних странах. Долгое время считалось, что камни оставили древние греки, однако позже выяснилось, что период их создания припал на 13-16-й века. Стечки (от южнославянского «стоящий») связывают с богомильством — зародившимся на Балканах религиозным движением, согласно которому обретение близости к Богу подразумевает отрешение от погрязшего в грехах мира. Стечки являются памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому Радимля — одно из самых посещаемых мест в Боснии. Разнообразие надгробий некрополя поражает: плиты, ковчеги, кресты, скошенные грани… Но самое интригующее — это высеченные на камнях орнаменты, значения которых до сих пор остаются загадкой. Если с виноградными лозами, светилами и стрелами все хоть слегка понятно, то изображения людей — та еще дилемма. Например, что может символизировать мужская фигура с непропорционально большой поднятой рукой?.. Символ власти, говорящий, что под надгробьями покоятся воеводы?.. Или обращенная к солнцу молитва?.. Или угроза отомстить после смерти?.. Вопросов много — ответов почти нет. Однако пытаться искать их очень увлекательно.

 ПОЧИТЕЛЬ — ГОРОД-КРЕПОСТЬ

Почитель — уникальное место на карте Герцеговины. Маленький город-музей, сохранивший на максимум процентов свой исторический облик. Здесь нет небоскребов, торговых центров или МАФов. Да и здания младше 19-го века не сильно бросаются в глаза. Почитель — это результат фортификационных усилий, призванный защитить долину реки Неретвы и выход к Адриатическому морю от осаждавших Герцеговину османов. Усилия сказались тщетными: Почитель был взят, а вместе с ним пала и вся земля герцога. Османы не стали рушить существующую крепость. Наоборот — она была расширена и укреплена. А вот общий вид города изменился, приобретя ориентальные черты. Особая заслуга в этом принадлежит турецкому полководцу Шишману Ибрагим-паше. Он родился в Почителе, а карьеру делал в Стамбуле. Однако, выбившись в люди и разбогатев, не забыл свой родной город и начал одаривать его всяческими дарами. На средства знаменитого гражданина были построены Сахат-Кула (часовая башня, в которой обитали стражи города), хаммам, постоялый двор и кухня для бедных. Кроме того, Шишман Ибрагим-паша помог отремонтировать после пожара городскую мечеть, шпиль которой в паре с 400-летним кипарисом, растущим возле здания, величественно возвышается над долиной Неретвы. Словом, несмотря на скромные размеры, город однозначно засуживает нескольких часов туристического времени. Облазить крепостные стены и постараться не убиться в башнях разных форм и размеров… А после — насладиться подлинной османской атмосферой на извилистых каменных улочках… Ну и обязательно — пережить очередной шок от живописной местности вокруг. А еще — как ни странно, но в Почителе находится одна из самых старых в Боснии колония художников, в фонде которой собраны тысячи произведений, созданных живописцами, скульпторами и графиками со всего мира. Так что и любители искусства не останутся разочарованными.

ТРЕБИНЬЕ — СОЛНЦЕ И ПЛАТАНЫ

Требинье — очередная неразбериха на политической карте Боснии. Эта юго-восточная точка страны практически на границе с Хорватией всегда была частью исламо-католической Герцеговины. Однако исторически город населяли сербы. Более того, во времена османов он был важным центром сопротивление турецким захватчикам. А по результатам Боснийской войны вошел в состав Республики Сербской. Очевидно, что облик города достаточно православный и… агрессивно анти-боснийский. Как и в остальной сербской части страны, здесь все пестреет надписями, славящими соответствующих военных лидеров (кстати, официально — осужденных военных преступников). Здесь чтится память падших православных и утверждается что Косово — это Сербия. Выглядит странно, ну да ладно.

Требинье, как и любой боснийский город, был бы невозможен без реки. В данном случае имя ей Требишница — причудливый водоем, который одну половину своего пути течет на поверхности, а вторую усердно прячется под землей. Связь названия реки и стоящего на ней города — лишь одна из версий. Более популярное объяснение выводит имя поселения от славянского «тербыни» — «очищенная от леса земля». Первое упоминание о Требинье датируется 10-м веком. А дальше история города созвучна с историей всей Герцеговины с той лишь разницей, что ислам здесь не прижился. В Требинье есть мечети, однако азана (призыва на молитву) из них не услышать. Да никто на него и не откликнулся бы. А вот востребованных православных храмов в городе предостаточно. Главный из них — взирающая с горы Херцеговачка Грачаница. Храм был возведен совсем недавно (в 2000-м году), но быстро стал местом массового паломничества.

• Несмотря на птичьи права ислама, османское архитектурное наследие в Требинье более чем значимо. В 18-м веке с целью защиты южных границ Империи в центре города было построено равнинное артиллерийское укрепление —  крепость Кастел. Позже ансамбль крепости был дополнен австрийскими постройками (наследие правления Австро-Венгрии). По высоте и стилю они не сильно вписывались в изначальную логику строительства, однако к такой дисгармонии все быстро привыкли. А вот самым впечатляющим архитектурным проектом османов в Требинье, как водится, стал мост, на этот раз — имени Арсланагича. Арслан-Ага — приезжий житель города, получивший позволение от султана собирать пошлину за переход через реку. Поскольку мост играл важную роль в торговом сообщении, бизнес Арслан-Аги и его наследников активно процветал. Кто-то платил, кто-то зарабатывал. Но это не главное. Главное — потомкам досталось прекрасное творение рук человеческих (а именно — еще одного ученика Мимара Синана!), без которого панорама города была бы незавершенной.

И наконец о платанах. Требинье — самый теплый город Герцеговины. 260 дней в году его греет (а иногда — и палит) солнце. В такой обстановке просто необходима тень, а естественный зеленый купол — прекрасный способ ее обеспечить. В центре города возле крепостных стен расположилась уютная Площадь под платанами. 16 деревьев были посажены на ней в 1890-м году и с тех пор сумели вымахать до огромных размеров и в высоту, и в ширину. На площади стоит старый отель с культовым летним кафе, в которое местные и гости Требинье регулярно приходят на чашечку кофе. Не удивительно — ведь положение кафе очень стратегическое: с его затененных платанами столиков открывается прекрасный вид и на крепость, и на городской парк, и на рынок, и даже на кафедральный собор. В общем, Требинье — это не только христианские и мусульманские памятники, но и тепло под сенью столетних деревьев.

БОНУС: КРАВИЦА — ВОДОПАД ИЗ ВОДОПАДОВ

И финальная история о герцеговинской реке. На этот раз имя ей Требижат. Течет она себе спокойно многие километры, струится неторопливыми потоками сквозь лесные заросли… И вот в районе городка Студенци все эти потоки резко обрушиваются с 28-метровой высоты в природный амфитеатр. Пред взором сраженного наповал наблюдателя предстает Кравица — десятки водопадов, образующее полукольцо диаметром 120 метров! Зрелище это способно повергнуть в шок любого. За дымкой водяных брызг прячутся мощные  потоки чистейшей воды. Они облизывают причудливые скалы, разбиваясь о зеркало спокойной лагуны. Сами же скалы покрыты разнообразной растительностью, выглядящей как работа умелого ландшафтного дизайнера, а не матушки-природы. В Боснии множество водопадов — горы и реки делают свое дело. Но Кравица — это безусловный шедевр главного в мире художника, увидеть который хоть раз в жизни просто необходимо!

*         *          *

• Заканчивая свое повествования, я вынуждена вернуться к названию репортажа. Абсолютно очевидно, что Герцеговина — край бесконечных рек и красивых легенд (а еще — крепостей и Степана Вукчича). Так а что же мясо?.. Есть! Свое и уникальное. Герцеговинский пршут — это вялено-копченый свиной окорок, защищенный по происхождению продукт. Он очень отличается и от балканских аналогов, и от собратьев из Испании (хамон) и Италии (прошутто). Дело тут в особом климате. Пршут производится в узком поясе Западной Герцеговины, куда доходит воздух и с теплой Адриатики, и с холодных северных гор. Ведь для вяления мяса необычайно важно, какие ветра его обдувают. Для герцеговинцев основной способ заполучить пршут на стол — это отдать окорока на обработку в пршутану, место, где специалисты изготовят продукт по всем правилам длительной и трудоемкой технологии. Через 9-18 месяцев после старта процесса счастливый заказчик получает возможность насладиться нежнейшим и ароматным мясом. Турист может попробовать локальный специалитет в любом кафе или ресторане региона. Кроме пршута, есть и другие мясные деликатесы — вяленая говядина, бекон и колбасы. Очевидно: мясо надо запивать. И уж тут Герцеговина тоже не подкачала! Из покрывающего многие гектары земли винограда местных сортов производится прекрасное вино, не попробовать которое — сущее преступление.

Вывод однозначен: Герцеговина — земля дивной красоты и безудержного балканского гостеприимства. Под ее культурной многослойностью скрывается широкая душа, манящая туристов со всего света. Замереть перед непознанной древностью, восхититься великолепием природы или насладиться новыми вкусами — выбирать не приходится. Герцеговина даст гостю все. Поэтому, ПВБХ ! Пусть Все Будет Хорошо — и у хозяев, и у их потенциальных гостей !

Елена Чебаненко.  Специально для Проекта «Портал независимых художников»